Stampa 3D per principianti: da dove iniziare

Lo slicer: il programma che prepara il file

Prima di stampare qualunque cosa serve uno slicer: il programma che prepara il modello 3D per la tua stampante. Bambu Studio per le Bambu Lab, PrusaSlicer per le Prusa, o Cura (UltiMaker) se la tua stampante non ha un programma dedicato.

Il primo livellamento del piano

Il livellamento del piano è la causa numero uno per cui un primo strato non si attacca o si stacca a metà stampa: se l'ugello è più vicino al piano da un lato che dall'altro, il filamento non aderisce allo stesso modo ovunque.

Le stampanti più vecchie si livellano a mano, di solito con delle manopole o delle viti sotto il piano, misurando la distanza dall'ugello con un foglio di carta. Molti modelli più recenti fanno già gran parte del lavoro da soli — alcuni escono dalla fabbrica già calibrati e offrono una ricalibrazione guidata da un menu quando serve — ma la procedura e i nomi dei passaggi cambiano da modello a modello: la prima volta conviene seguire il manuale o la guida rapida della tua stampante invece di improvvisare.

Il primo oggetto da stampare: il 3DBenchy

Prima di stampare un tuo progetto, conviene fare una stampa di prova con un modello che la community della stampa 3D usa apposta per questo: il 3DBenchy, una piccola barca disegnata da Daniel Norée e Paulo Kiefe. Il file è di dominio pubblico: lo scarichi gratis e lo usi quante volte vuoi.

Serve a vedere come si comporta la tua stampante — e il tuo livellamento — su dettagli diversi nello stesso pezzo: superfici curve, sbalzi, scritte piccole, fori. Le dimensioni del pezzo finito si possono misurare con un calibro e confrontare con quelle di riferimento, per capire se la stampante sta stampando alla scala giusta.

1. Scarica il file del 3DBenchy dal sito ufficiale, 3dbenchy.com.
2. Aprilo nel tuo slicer, lascia le impostazioni di default del profilo del filamento che usi (di solito PLA per iniziare) e avvia la stampa.
3. Guarda i primi 2-3 strati mentre escono: se il primo strato non si attacca bene, ferma la stampa subito invece di sprecare ore e filamento — nella sezione qui sotto trovi le cause più comuni.

I quattro errori più comuni delle prime stampe

Quattro problemi coprono la grande maggioranza delle prime stampe andate male. Tutti e quattro hanno una causa riconoscibile e un primo rimedio che non richiede pezzi nuovi.

1. Primo strato che non si attacca. Oltre a pulire il piano, controlla la velocità: nei primi tre strati conviene ridurla a circa il 75% di quella normale, e con materiali che aderiscono poco (PETG, ABS, ASA) una colla stick aiuta. Con materiali poco aderenti si può anche alzare la temperatura del piano di 5-10°C sopra il default dello slicer. Se il piano non è in piano da un lato, un foglio di carta sotto la zona bassa è un rimedio temporaneo; quello definitivo è correggere il livellamento nello slicer o nel firmware.
2. Warping. Capita soprattutto con ABS, ASA e altri materiali ad alta temperatura: la differenza fra il materiale appena uscito dall'ugello (caldo) e l'aria intorno lo fa raffreddare in fretta, ritirarsi e deformarsi. Oltre al brim, aiuta stampare più pezzi insieme (si scaldano a vicenda) e, per chi stampa spesso questi materiali, una camera chiusa che mantenga l'aria calda intorno al pezzo.
3. Stringing. Se abbassare la temperatura non basta, il problema è quasi sempre la retrazione (quanto il filamento viene tirato indietro negli spostamenti a vuoto): su alcuni modelli Prusa (MK2.5/S, MK3/S/+), per esempio, non dovrebbe superare i 2 mm — il valore giusto cambia da stampante a stampante ed è già impostato nei profili di materiale dello slicer. Il filamento umido peggiora molto lo stringing: se una bobina è aperta da mesi, fai un tentativo con una bobina nuova prima di dare la colpa alla stampante. Sul pezzo già stampato, un phon a circa 200°C per un paio di secondi toglie i fili residui, senza insistere troppo per non deformarlo.
4. Ugello intasato. Prima di smontare niente, un test semplice: scalda l'ugello alla temperatura giusta e spingi il filamento a mano, con una leggera pressione — se esce un flusso regolare, non è intasato. Se lo è, il cold pull è il rimedio meno invasivo: scaldi alla temperatura di stampa, spingi il filamento finché esce fuso, poi abbassi a 90-100°C per il PLA (circa 120°C per l'ABS) e tiri con un movimento deciso e rapido. Se non basta, un ago sottile nella punta aiuta sulle ostruzioni parziali; per i residui davvero bruciati serve rimuovere l'ugello e un passaggio di calore diretto.

Sicurezza di base

L'ugello di una stampante FDM lavora spesso fra 200 e 300°C: sul Creality K1C, per esempio, il costruttore dichiara fino a 300°C per l'ugello e 100°C per il piano riscaldato. Numeri di questo ordine bastano a ustionare: non toccarlo appena finita una stampa, aspetta che si raffreddi.

Tieni la stampante in un ambiente ben ventilato, fresco e senza polvere, lontano da fonti di calore e da materiali infiammabili — è un'indicazione comune nei manuali delle stampanti FDM. Vale ancora di più se stamperai ABS o ASA, che durante la stampa rilasciano stirene: una camera chiusa aiuta a contenere i fumi, ma non è un obbligo se stampi solo PLA in una stanza aperta.

Buon senso che vale per qualunque elettrodomestico che scalda e lavora da solo per ore: non lasciare la stampante accesa e incustodita a lungo, specialmente le prime volte, quando non sai ancora come si comporta.